Запись от AZM на субдомене electronics-and-mechanics
Все записи на субдомене: Электроника и механика (записки от AZM)
Mitsubishi Lancer IX — Замена всех лампочек приборки на светодиоды
В приборке машины, несколько лампочек были дохлые (да-да плохо быть нищебродом и покупать не у дилера новое). Вроде бы заменить — дело плёвое. Два момента, которые подвигли меня на упразднение вообще всех лампочек и замену их светодиодами: 1) Что бы заменить хоть одну хоть все лампочки необходимо полностью снять с машины приборную панель; 2) Цена 1 лампочки в автомагазине соизмерима с ценой 4 светодиодов и резисторов к ним.
Сразу скажу, что за КПД не гонялся, следовательно, в данном обзоре нет ни слова об электронике, только электрика и механика. Никаких импульсных преобразователей, микросхем. Только напильник, паяльник и пассатижи.
Mitsubishi Lancer IX — где у лампочек в приборной панели минус а где плюс?
Этой важной (для светодиодов) информации не оказалось в схемах и фолиантах технической документации (оно и понятно — лампочкам без разницы), по этому определять пришлось методом от части тыка, от части проб и ошибок. Результат (все положительные контакты отмечены красными точками):
Детали, которые потребуются
18 сверхярких белых светодиодов диаметром 5мм; 7 сверхярких белых светодиодов диаметром 3мм; 26 резисторов на 1 кОм (килоом), 0.25 ватта; 1 резистор на 20 кОм (килоом), 0.25 ватта.
Некоторые светодиоды можно заменить на цветные, цветом светодиода можно в некоторых пределах, для некоторых иконок скорректировать их цвет (иконки на приборке являются светофильтрами, так что всё синим/малиновым/зелёным не выйдет сделать без существенного вмешательства и какой-то матери). Так как иконки являются светофильтрами, рассчитанными на совместную работу с лампами накаливания, дающими свет чуть с желта, от подсветки истинно белым светом светодиодов они будут чуть по иному светиться, например иконки «пора на заправку», «джекичан» станут жёлтыми, а не рыжими, однако если их подсветить желтыми светодиодами, то они приобретают привычный цвет.
Светодиоды диаметром 5мм идут вместо лампочек «джекичан», «давление сала», «поворотник мигайе» . Светодиоды диаметром 3мм идут в отображение текущего положения рычага коробки (у меня автомат).
Светодиодов лучше взять с запасом 2-3 штуки, так как их придётся механически обработать и есть шанс один — два убить (вырвать ноги или раскрошить корпус), прежде чем будет обретена необходимая сноровка.
Забегая вперёд: Когда всё было уже готово и я увидел это в работе, мне не понравилось, что подсветка ЖКИ одометра слишком яркая, по этому я на светодиод который подсвечивает ЖКИ одометра, поставил резистор номиналом в 24 килоома, то есть что бы светодиод лишь чуть светился, при этом индикатор подсвечен очень мягко, не навязчиво. Именно для этого в перечне необходимых деталей и указан резистор на 20 килоом.
Подготовительные работы перед заменой и сама замена
Первым делом нужно сточить всем светодиодам линзы, я для этого брал их ручками за попку и рожей точил по крупнозернистому точильному камню, можно сточить и рашпилем, можно для удобства зажимать светодиод в тиски или в пассатижи, главное не сильно, а то можно сколоть пластик корпуса светодиода. После обработки, торец светодиода должен быть матовым, полировать его не нужно! Цель этой операции — сделать, что бы светодиоды светили вперёд рассеянным светом, а не сфокусировано, иначе могут быть тёмные места на иконках. Светодиодам, которые пойдут в подсветку шкал тахометра, одометра, температуры и бензина нужно не только сточить линзы так, что бы осталось как можно меньше прозрачного пластика корпуса до кристалла, но и огранить их, что бы их свет рассеивался в стороны, как у обычной лампочки. Готовые к употреблению для подсветки иконок светодиоды выглядят так (слева до, справа готовые):
Теперь формуем и подрезаем выводы резисторов и светодиодов, что бы не путаться в дальнейшем, при распайке на плате приборки — укорачиваем всем светодиодам длинный вывод, этим выводом светодиод надо цеплять на плюс, что бы он светился, вот к нему и будем припаивать резистор, ограничивающий ток. Небольшая тонкость при пайке: Так как вывод у светодиода мы режем очень близко к корпусу, что бы не перегреть потроха светодиода, при пайке к нему резистора, надо удерживать светодиод пинцетом за этот вывод максимально близко к корпусу, пинцет отведёт часть тепла при пайке и не пустит его к потрохам. Паять желательно «в одно касание», что бы лишний раз греть. Я перед пайкой любых деталей с выводами обязательно лужу места будущей пайки. Понимаю, с завода все детали идут или лужеными или готовыми к пайке, но на складах они чёрт знает сколько могли валяться, значит могли окислиться, лишний раз залудить не помешает, да и оставшиеся частицы канифоли и более толстый слой припоя, нежели идущий с завода, облегчит дальнейшую пайку. Важное замечание: Паять нужно припоем с максимальным содержанием свинца, никак не чистым оловом и не сплавами с высоким содержанием олова, так как олово подвержено так называемой «оловянной чуме» и при наступлении холодов, все светодиоды могут просто «осыпаться», как иголки с ёлки в марте.
Собственно отформованное и спаянное добро выглядит так: Теперь закончим формование выводов, до припайки резистора это было сделать нельзя, так как длина ног готовых светоизлучающих конструкций могла оказаться разной, от чего их бы перекашивало при установке в приборку, пришлось бы гнуть. Собранные светоизлучающие заготовки выглядят так: Всё, теперь наносим немного канифоли на контактные площадки для лампочек на плате приборной панели, затем, придерживая за резистор, опускаем наши светоизлучающие заготовки в ниши для ламп, центруем и припаиваем. Важный момент: Главное не капнуть ни припоем ни канифолью в нишу для лампы, иначе испортим иконку. Собственно по этому не применяйте ни едкий ни разбрызгивающийся флюс, отмыть его потом вы не сможете без разбора приборки, оставшуюся же канифоль можно не удалять, для напряжения 12 вольт она очень хороший изолятор и то, что она там осталась можно просто проигнорировать.
В готовом виде приборка со стороны монтажа выглядит так:
В автомобиле это выглядит так:
Отмечу, что я не гнался за равномерностью подсветки шкал. Самые неравномерно подсвеченные места: ЖКИ пробега (туда я поставил криво огранённый светодиод (готовил для подсветки шкалы, да сколол)) и показометр температуры (там видимо что-то не совпало с гранями на светодиоде и точками ввода световодов, но подогнуть светодиод уже лениво было).
Источник
Lancer 9 светодиоды в приборную панель
Начинающий Технический Маньяк
Группа: Технический Маньяк Сообщений: 54 Регистрация: 8.5.2011 Из: Новосибирск Вне форума Авто: Mitsubishi Lancer IX ’03 (4G13)
Репутация: 1
Были у моей машины пара перегоревших лампочек, так как лампочки вообще считаю анахронизмом, то решился заменить их все на светодиоды, плюсы очевидны: 1) Более долговечны (считай вечные); 2) Меньше тока жрут; 3) Имеют более «настоящий» белый, нежели лампы накаливания.
Цена удовольствия 292 рубля, по ценам близлежащего магазина радиодеталей, в цену вошли: 18 сверхярких белых светодиодов диаметром 5мм, по 12 рублей за штуку; 7 сверхярких белых светодиодов диаметром 3мм, по 9 рублей за штуку; 26 резисторов на 1 кОм (килоом), 0.25 ватта, по 0.5 рубля за штуку.
Как я это сделал? По суровому — вынул все лампы из приборки и прямо к контактным площадкам для ламп на плате приборки припаял светодиоды с гасящими резисторами.
Светодиоды диаметром 5мм идут вместо лампочек «чейкай енгину», «давление сала», «поворотник мигайе» . Светодиоды диаметром 3мм идут в отображение текущего положения рычага коробки (у меня автомат).
Хотя светодиодов лучше взять с запасом 2-3 штуки, так как их придётся механически обработать и при спешке или отсутствии сноровки есть шанс один-два убить (вырвать ноги или раскрошить корпус).
Теперь подробнее. Первым делом нужно сточить всем светодиодам линзы, я для этого брал их ручками за попку и рожей точил по крупнозернистому точильному камню, можно сточить и напильником, зажав светодиод в тиски или в пассатижах, главное сильно не зажимать а то можно сколоть пластик корпуса светодиода. Торец светодиода должен быть матовым, полировать его не нужно! Цель этой операции — сделать что бы светодиоды светили вперёд рассеянным светом а не сфокусировано, иначе могут быть тёмные места на иконках. Светодиодам, которые пойдут в подсветку шкал тахометра, одометра, температуры и бензина нужно не только сточить линзы так, что бы осталось как можно меньше прозрачного пластика корпуса до кристалла, но и огранить их, что бы их свет рассеивался в стороны, как у обычной лампочки. Готовые к употреблению для подсветки иконок светодиоды выглядят так (слева до, справа готовые):
Теперь формуем и подрезаем выводы резисторов и светодиодов, что бы не путаться в дальнейшем, при распайке на плате приборки — укорачиваем всем светодиодам длинный вывод, этим выводом светодиод надо цеплять на плюс, что бы он светился, вот к нему и будем припаивать резистор ограничивающий ток. Небольшая тонкость при пайке: так как вывод у светодиода мы режем очень близко к корпусу, что бы не перегреть потроха светодиода, при пайке к нему резистора, надо удерживать светодиод пинцетом за этот вывод максимально близко к корпусу, пинцет отведёт часть тепла при пайке и не пустит его к потрохам. Паять желательно «в одно касание», что бы лишний раз греть. Я перед пайкой любых деталей с выводами обязательно лужу места будущей пайки. Понимаю, с завода все детали идут или лужеными или готовыми к пайке, но на складах они чёрт знает сколько могли валяться, значит могли окислиться, лишний раз залудить не помешает, да и оставшиеся частицы канифоли и более толстый слой припоя, недели идущий с завода на выводах облегчит дальнейшую пайку.
Собственно отформованное и спаянное добро выглядит так:
Теперь закончим формование выводов, до припайки резистора это было сделать нельзя, так как длина ног готовых светоизлучающих конструкций могла оказаться разной, от чего их бы перекашивало при установке в приборку, пришлось бы гнуть. Собранные светоизлучающие заготовки выглядят так:
Всё, теперь наносим немного канифоли на контактные площадки для лампочек на плате, затем придерживая за резистор опускаем светодиоды в ниши для ламп, центруем и набрав припоя на жало на паяльника припаиваем. Здесь самый важный момент — главное не капнуть ни припоем ни канифолью в нишу для лампы, иначе испортим иконку. Собственно по этому не применяйте ни едкий ни разбрызгивающийся флюс, отмыть его потом вы не сможете без разбора приборки, оставшуюся же канифоль можно не удалять, для напряжения 12 вольт она очень хороший изолятор и то, что она там осталась можно просто проигнорировать.
Так как светодиоды не лампочки и светят только когда плюс подан им туда куда нужно, то учитывайте полярность, здесь я задавал вопрос и ниже сам выложил ответ, фото платы приборки, на котором красными точками отметил на каких контактах плюс: Лампочки приборки, где у них минус а где плюс?
Ещё один важный момент: ни в коем случае не паяйте чистым оловом, оно подвержено так называемой «оловянной чуме», лучше выбрать припои с низким содержанием олова, ведь мы не хотим что бы зимой наши чудные светодиоды высыпались из приборки, словно их туда никто и не паял =)
В готовом виде приборка со стороны монтажа выглядит так:
Как это светится уже не сфотографировал, было темно, поздно, пошел ставить приборку, а фотоаппарат дома забыл.
И на последок немного отсебятины: мне не понравилось, что подсветка ЖКИ одометра слишком яркая, по этому я на светодиод который подсвечивает этот ЖКИ поставил резистор номиналом в 24 килоома, то есть что бы светодиод лишь чуть светился, при этом индикатор подсвечен очень мягко, не навязчиво.
Естественно, что можно купить не все белые светодиоды, а поиграть с цветами, так как некоторые иконки (смотрите на просвет) почти белые, без светофильтра, то можно заставить светиться их любым цветом, другие имеют явные светофильтры, да ещё и рассчитанные на то, что подсвечиваются лампочками, то есть чуть-желтым светом, с их цветами поиграть не выйдет, более того от подсветки истинно белым светом они будут чуть по иному светиться, например иконки «пора на заправку», «чекай енгину» станут жёлтыми а не рыжими, однако если их подсветить желтыми светодиодами то они приобретают привычный цвет.
1 
