Тойота карина замена лампочек в приборной панели
АААА. Хочу. ))))
Парни, всем привет! А вот такой вопрос, у меня улыбка деревянная, табло без тахометра. Для начала хочу прикупить на разборе табло с суперовой улыбки с тахометром. Подскажите кто знает, по электрике нужно что-то менять? Пока никуда не лазил, ищу дельных советов. Ну а после того уже займусь изготовлением светодиодного оптитрона в табло, уж очень хочется )))
А я это не красил. Просто под накладку подложил спец.плёнку цветную,вот так получилось.Так для информации,может кому пригодится.
у меня на 170 карине приборка светилась белым светом когда диоды поставил, а вот на улыбке уже хоть и диоды такиеже но светит зеленоватым. я как понял нужно циферблаты шлифовать от светофильтров.
Кстати да,что бы подсветка приборки была насыщенной надо шлифовать обратную сторону накладки панели,тогда будет всё Ок! Я так на Короне делал.
У меня колхоз ну совсем сельский :)))
Просто воткнул светодиодки за место штатных,только разных цветов.
Спидометр вышел прикольно с зонами как бы :))).
Тахометр тоже с зонами вышел.
Охлождение вроде в тему.(цвет морской волны :))) )
Топливо вроде бы тоже ( огонь :))) )
Хотел со стрелками замутить в зеленый цвет,но чето побаиваюсь в них лезть.
Да нееее,кто катался вечером не жаловался,да и мне не мешает.
Вот когда цука встречка летит с ближним светом,а фары задроты (от слова задрота :))),то убить хоца.Моргаешь ему мол придурок,слепишь,а он переключает на дальний и думает ща мол ослеплю,тока чето это не работает,т.к. и так ослеплен,а то что переключает ну ни как не влияет,да чуть хуже но не критично,приходиться дальний врубать и ехать,а иначе ни хрена не видно.
Или еще придурки есть,в горочку катишься и встречному зареву с другой стороны показываешь дальним,мол переключись,так эта цука пока не выглянет и не ослепит не переключаеться,ну и у меня почемуто дальний,при разъезде вглючаеться ( от слова глюк ),сам,за ранее,пока он не пересекся со мной(кароче тойже монетой и расплачиваюсь) :))))))))))))))
тянем вниз за руль и не отпуская руля поднимаем стопор в исходное положение.
Затем отщелкиваем в верх декоративную панельку. Внимание в разных комплектациях могут стоять дополнительные кнопки, как правило с защелками контактных групп(просто отщелкивающимися)
так она нам уже не помешает 🙂
Она отрывает доступ к винту
А вот второй и последний который держит весь пластиковый кожух который нам надо снять.
Снятие дает нам доступ как к консоли магнитолы-печки так и приборной панели.
Отшелкивается она на себя без особых затруднений, единым блоком. Два нюанса сильно тянуть сразу не надо надо отключить для начала контактные группы от нее(об этом чуть ниже в фото).
Первая контактная группа справа от руля
У меня здесь только управление зеркалами и лампочка сигнализации(в разных комплектациях может стоять еще оборудвание)
Просто отключаем разъемы освобождая кожух.
И тоже самое проделываем с верху где у меня подключены две кнопки аварийной остановки(спасибо), прогрева заднего стекла и часы.
Теперь самое интересное с плясками вокруг и бубном вытягиваем весь кожух над рулевым колесом 🙂
Теперь мы видим панель как торчащие из под джинсов стринги 🙂
откручиваем три болта(если отвертка не магнитная придерживайте их, а то были прецеденты 🙁 )
Аккуратно переворачиваем панель против часовой стрелки и отключаем три контакта подключенных к ней.
Сейчас уже понял что не хватает еще одного фото, как надо повернуть панель(тогда просто руки были заняты ). Вот фото всех трех контактов и где они были подключены.
Красным отмечены места крепления контактных групп. Зеленым пустые места на которые я в прошлый раз не обратил внимания а зря как оказалось…
ВНИМАНИЕ
Если у вас тоже есть пустые места под лампочки как понять нужна ли там лампочка очень просто заглянуть туда на просвет.
Лампочки тут используются если не ошибаюсь с разъемом t5
За неимением других под рукой использую коротышей
И так вернемся к тому для чего мы все это разобрали.
Только сейчас пришла в голову идея поменять вторую слева на красную(стоят все четыре белые). Она подсвечивает правую сторону спидометра от 100 до 180 км/ч.
И не бойтесь экспериментировать с цветом у меня стоит как я понял пластина с желтым оттенком надо будет как нибудь поставить зеленые лампы посмотреть какой будет оттенок.
Вынимаем панель как показано ниже.
Отключаем четыре разъема. Защелок там нету, они просто вставлены в пазы.
Итак, приборную панель мы сняли. Вынимаем четыре лампы накаливания.
Извлекаем каждую лампу из патрона, сверлим 2 отверстию по 1 мм в каждом из четырех патронов.
Вопрос о светодиодах довольно сложен. На рынках продавцы обычно сами не знают что продают. Поэтому лучше купить в магазине, где можно получить полный Part Number и увидеть его хар-ки. Если речь идет о красных светодиодах, то нам потребуются с силой света не меньше 8 . 10 Cd. Я сначала поставил 3 кандельные LED в блок управления отопителем и кондиционером. Яркости катастрофически не хватало. Пришлось менять на более яркие. Перед установкой, необходимо кусачками удалить часть линзы. В противном случае будет узконаправленный луч. А нам нужен с более широким углом. Вот как это выглядит:
Берем ПВХ трубку или термоусадку, диаметром около 1,5 — 2 мм и отрезаем 8 кусочков по 12 мм (экспериментальная величина). Надеваем их на светодиоды и вставляем в патрон для того, чтобы отрегулировать посадку по высоте. Если поставить светодиод впритык к патрону, то свет будет резаться этим же патроном. Если же светодиод сильно выдвинуть вперед, то сократиться радиус пятна засветки. К сожалению я фото не сделал светодиода в патроне. Но думаю смысл будет понятен.
Итак, мы имеем четыре светодиода, вставленные в патроны. Теперь их нужно все соединить последовательно между собой и посчитать гасящий резистор. Такое включение справедливо для красных светодиодов, т.к. они имеют прямое напряжение 2,1 . 2,2 В. То есть при последовательном соед. мы получим 2,2 * 4 = 8,8 В. Если же будут другие светодиоды (например, синие, зеленые или белые), то, соединив их последовательно можно получить такой эффект: при не заведенном двигателе подсветка будет тусклая, а при работе ДВС нормальная. Поэтому такой вариант лучше соединить последовательно-параллельно по 2 шт с гасящими резисторами.
Вот что должно получиться:
В одном красном овале показаны точки соединения плюса и минуса последовательно соед. светодиодов. Не забудьте соблюдать полярность! В другом показан отрезок провода с термоусадкой, где заключен гасящий резистор. Считается он следующим образом. Перемножаем значение прямого напряжения каждого светодиода: 2,2 * 4 = 8,8 В. Это напряжение для цепочки в четыре КРАСНЫХ светодиода. Теперь берем значение бортового напряжения на заведенном ДВС. У меня оно было 14,7 В. Вычитаем 14,7 — 8,8 = 5,9 В. Именно это напряжении надо получить на резисторе. Закон Ома: R = U / I = 5,9 В / 0.02 А = 295 Ом. Округлим до 300 Ом. Ток мы взяли 20 мА — стандартный ток для сверхярких LED. Если кто достанет на больший ток, то будет еще лучше. Хотя если панель будет сильно яркая, то это тоже не хорошо. Проверяем полученный резистор на мощность: P = I * U = 0.02 А * 5.9 В = 0,118 Вт. Лучше взять с запасом по мощности — 0,25 Вт. Я использовал два параллельно включеных SMD резистора по 620 Ом размером 1206 (по 0,25 Вт каждый) и заключил их в термоусадку.
Всем доброе время суток. Спасибо что читаете данный журнал.
Как вы поняли из заголовка, речь пойдет о панели приборов.
Спустя какое-то время, мне разонравилась панель в стандартном зеленом цвете. Но как только представилась возможность решил поменять. Собственно и фотоотчет…
Разборка панельки занимает не больше 15 минут. Опишу по этапно.
Перед снятием я руль опускал в самое нижнее положение, чтобы удобнее было вытаскивать приборку.
1. Сначала откручиваем винты внешней пластмасски (2 винта).
После того, как открутили винты, пластмасску надо начинать снимать с верху. Только после этого выдергивать нижнюю часть пластмассы. (В противном случаем, можно отломать держатели.)
2. Дальше у нас появляется общий вид панели приборов. Она держится на четырешь винтах. Откручиваем их и вытаскиваем приборку на себя, тем самым нижнюю часть панели заводим на верх.(Если отвертка без магнитного наконечника, то поддерживать пальцами верхний правый винт не удобно. Может упасть в подрулевой короб, от туда его проблематично достать.)
3. К панели подключены три шлейфа. Лампочки можно поменять и не отсоединяя их, но для более удобного использования их лучше отсоединить. (В противном случаем панель трудно повернуть полностью обратной стороной.)
4. После того как мы увидели обратную сторону определяем лампочи, которые отвечает за подсветку панели. Четыре лампочки.
В моем случаем ламподержатели зеленого цвета. Выкручиваем держатель вместе с лампочкой. И меняем стандартную на диодную безконтактную. Лампы брал диодные безконтактные,
(Арт. 12T10-W/2SMD/3CHIP/2BL
Количество диодов 12T10-W/2SMD/3CHIP/2BL
Тип Светодиод, аналог А12-5бц
Международное обозначение T10
Цоколь W2,1×9,5D
Номинальное напряжение 12 V
Номинальная мощность 10 Вт
Упаковка, мин./макс. 2 в блистере)
фирмы «Маяк» 50 рублей две лампы.
(сначала хотел поставить диоды побольше, но они упираются в планку, которая находиться внутри самой панели…)
Заменив все лампочки, воспроизводим все действия описанные выше в обратном порядке.
И после этого получаем готовый результат, которым я остался доволен.
Владимир хорошо доступно и интирестно разказоваете но хотел бы найти достойный именно по матизам сервис в москве купил 5 летний хотел бы сделать комплекс работ! может подскажите или порекомендуете сервис! буду очень признателен!спасиб о!
Я купил щиток от дизеля но снял лампочку от свечи накала, может от этого не возбуждатся генератор не давать заряда?
Все классно. У меня не горит подсветка-вертушки как ты их называешь. Где и какаи предохранители смотреть, лампочки целые
Спасибо за полезный контент, которым вы делитесь. Более полезного и наполненного нужной информацией канала, для меня, как владельца Freelandera, я пока не встречал. СПАСИБО!
Добрый вечер сделайте пожалуйста ролик про шевроле ланос вечная его проблема дергается на ходу при нажатие на газ заранее спасибо
Подскажите мне кто нибудь, toyota kamri 1992 2.2 турбо, дизель, 30 кузов. Поменял гениратор, завожу машину, все прекрастно работает, но спустя 5-10 минут загорается полностью вся приборка, разряжается акум. клему снимаю машина не глохнет, акум не заряжает, акум другой ставлю, и опять все по новай 5-10мин приборка горит Как устранить?
ВАСИЛИЙ такое дело происходит на моей ауди 90 2.2.после езды при выключении зажигании начинают моргать иногда тускло лампы маслёнки температуры и тормозной жидкости на щитке приборов.И ещё при включении зажиг.все лампы на щитке приборов загораютса кроме маслёнки.
Можно вопросик. Поменял щетки, но меня терзают сомнения, а не отпаяются ли провода, на ходу? Генератор ведь прилично греется. Тогда полный трындец придет. -(Есть какая-нибудь статистика, нормально ли ходят гены после такого лечения?
Михаил здравствуйте),привыч ка постоянно ставить на ножник на АКПП (авто функарго),говорят нужно чтоб шлицы не стирались и машина не раскачивалась при посадке и высадки пассажиров.Я правильно делаю? Спасибо)
Источник