Какие лампочки стоят в приборной панели дэу нексия n150
Автомобиль Daewoo Nexia очень востребован в разных странах. Эта модель среднего класса, в кузове седан была построена в Германии на базе Опель Кадет 1984 года. Ее изготовление было в пяти разливных государствах, автомобили которые подорвались в России были собраны в Узбекистане. В нашей стране было налажена сборка крупных комплектующих для Дэу Нексия. Но в 1997 году было решено прекратить производственную сборку, и после все производство осуществлялось в Узбекистане.
У данной модели был произведен рестайлинг в 2008 году, обновлениям подвигнулись передние и задние фары. Так же измененные бампера стали выглядеть более актуально. После рестайлинга салон машины стал современней, он начал меньше напоминать салон старенького кадета. Машина в зависимости от комплектации оснащалась кондиционером и гидроусилителем руля. Но для удешевления машины могли выпускаться без электрических стеклоподъемников и с некрашеными бамперами. Моторов у Нексии было два, восьми клапанный и шестнадцати, после рестайлинга эти же моторы стали чуть мощней. За редким исключением, на машины устанавливались автоматические 4-ступенчатые коробки передач, в основном же машины комплектовались 5-ступенчатой механической трансмиссией.
Дэу Нексия всегда была доступным автомобилем, поэтому в целях экономии времени и средств, владельцам данной машины будет очень полезна информация о применяемых лампах на нее и информация о их замене. С рестайлингом изменения коснулись и ламп ближнего и дальнего света. Мы расскажем о всех типах лам применяемых на данный автомобиль, а так же рассмотрим их мощность.
Также мы можем порекомендовать лампы в ближний и дальний свет фар таких производителей как: Osram Night Breaker, Philips X-Treme Vision, Koito Whitebeam
Полезной будет статья на нашем сайте размер дворников на Дэу Нексия n150
1 Лампа ближнего и дальнего света — галогеновая лампа Н4; мощность 60/55 ватт. Цилиндрической формы, с тремя электрическими контактами. Имеет две нити накаливания.
2 Лампа передние противотуманные фары — галогеновая лампа Н3 мощностью 55 ватт. Лампа небольшой размера с одним проводком на конце.
3 Лампа заднего хода и указателя поворота — одноконтактная лампа накаливания PY21W, мощностью 21 ватт.
4 Лампа заднего габарита и сигнала тормоза — двухконтактная лампа накаливания с металлическим цоколем P21/5W , мощностью 21/5 ватт.
5 Лампа плафона освещения салона, освещения вещевого ящика и освещения багажника — лампа C10W, мощностью 10 ватт. Цилиндрической формы длинной 30 мм, с двумя металлическими контактами по краям.
6 Лампа освещение номерного знака — маленькая одноконтактная лампа W5W, мощностью 5 ватт.
7 Лампа подсветки центральной консоли — маленькая одноконтактная лампа W1,2W, мощностью 1,2 ватт.
8 Лампа подсветки комбинации приборов — маленькая одноконтактная лампа W3W, мощностью 3 ватт.
Лампы для Дэу Нексия n150
Лампы для передней фара Дэу Нексия N150
1 Лампа переднего поворота — желтая одноконтактная лампа накаливания PY21W, мощностью 21 ватт.
2 Лаппа ближнего света — галогеновая лампа Н7 мощность 55 ватт. Цилиндрической формы, с двумя контактами.
3 Лампа переднего габарита — маленькая одноконтактная лампа W5W, мощностью 5 ватт.
4 Лампа дальнего света — галогеновая лампа Н1 ; мощность 55 ватт. Лампа Н1 меньшего размера. Небольшим стеклянным цилиндром на конце, где находится нить накаливания.
5 Лампа в противотуманной фары — галогеновая лампа Н11. Г образная, двух контактная лампа, мощностью 55 ватт с пластиковым цоколем.
Лампы для заднего фонаря Дэу Нексия N150
1 Лампа сигнала торможения и габаритного света — двухконтактная лампа накаливания с металлическим цоколем P21/5W, мощностью 21/5 ватт.
2 Лампа указателя поворота — желтая одноконтактная лампа накаливания PY21W, мощностью 21 ватт.
3 Лампа света заднего хода — одноконтактная лампа накаливания PY21W, мощностью 21 ватт.
4 Лампа заднего противотуманного света — одноконтактная лампа накаливания PY21W, мощностью 21 ватт.
Замена лампы ближнего на Нексии
Так как на обновленной модели блок фара стала большой формы и замена лампы ближнего света стала осуществляться сложней, мы расскажем как вам быстрей всего это сделать.
Не так давно в одной записи я интересовался про чек. Сегодня решил разобраться и посмотреть почему у меня ВООБЩЕ не горит чек. Хотя заранее ответ был известен — перегорела лампочка.
Думаю, эта запись кому-нибудь да поможет.
Надо сказать, что процесс замены лампочек весьма кропотливый (но не сложный), поэтому если вдруг вам надо будет заменить лампочки, главное — запастись терпением и несколькими часами свободного времени, иначе в случае спешки можно очень сильно накосячить и разбомбить всю приборную панель.
Первой картинки (момент снятие дефлекторов), к сожалению, нет (признаюсь честно — забыл сфотать) — для начала вытаскиваем центральные и левый дефлектор (водительский) — делается это очень просто, опускается дефлектор вниз до упора, берем за верхний край большими пальцами и с небольшой силой давим вниз до щелчка (если давить сильно, есть вероятность сломать сам пластиковый дефлектор, но не крепления).
Далее снимаем заглушки (на верхней картинке отмечены красным) и откручиваем шурупы — в каждом дефлекторе их 2, один снизу (под заглушкой), другой сверху (открытый).
При желании мокрой тряпкой можете протереть всю пыль, которая образовалась в процессе эксплуатации вентилятора.
После этого снимаем корпус центральных дефлекторов из панели приборов.
Осматривая этот корпус меня очень поразило насколько ровный нижний край (если смотреть по фото) — чудо узбекской инженерии! Прям по уровню делали!)
После снятия корпуса имеем следующую картину.
Далее снимаем 2 шурупа кожуха рулевой колонки (помечено красным)
После чего очень мягко и аккуратно (а главное без нервов!) вытаскиваем этот кожух.
Отвечу на вопрос, почему нужно вытаскивать аккуратно…вся проблема в том, что пластик, используемый в отделке, невероятно легко царапается.
Ниже пример того, о чем я говорю (это не мои поделки — это досталось от прошлого владельца).
Следующим шагом откручиваем два самореза крепления облицовки комбинации приборов.
Затем отсоединяем верхние 2 крепления центральной консоли.
Это делаем для того, чтобы в дальнейшем беспроблемно можно было снять облицовку комбинации приборов (на фотке выше пометил стрелочкой то место, где облицовка комбинации проборов цепляется за центральную консоль).
И тут у меня произошел конфуз — отвалился кусочек пластика вместе с верхним креплением центрального дефлектора (центральный левый).
С момента покупки машины я все смотрел на это место (когда все было в сборе) и думал, что просто пластик немного треснул в этом месте. Но судя по всему бывший владелец при снятии панели с очень хорошей силой приложился к этому месту — пластик лопнул именно там, где находится верхнее крепление дефлектора. Ну и после этого он склеил поверхности (судя по всему очень некачественно).
Я посадил это все на суперклей, предварительно вымыл и обезжирил склеиваемые поверхности — теперь все держится хорошо (хотя внешний вид в сборном виде остался таким же — как будто немного треснувший пластик).
Идем дальше — теперь нам ничто не мешает снять облицовку комбинации приборов. Делаем это, по обыкновению, с особой нежностью и осторожность.
После чего отсоединяем колодки жгутов приборов облицовочной панели, в моем случае это: обогрев заднего стекла, аварийка, задние ПТФ, часы, регулятор интенсивности работы дворников, а также регулятор направления световых пучков фар (который слева).
Далее можно аккуратно снимать облицовку комбинации приборов.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: левую часть облицовки невозможно будет снять до тех пор, пока немного не будет сдвинут влево корпус левого дефлектора (то есть одновременно отодвигаете корпус дефлектора влево и тянете вправо облицовочную панель до щелчка)!
То есть на данный момент имеем следующую картину:
Пользуясь случаем можете затянуть все шурупы, которые найдете на обратной стороне облицовки — у меня некоторые были сильно раскручены, поэтому частенько наблюдались сверчки в районе панели приборов. Нынче в этом районе все ровно — ни скрипов ни лязгов.
Одно из последних действий — откручиваем единственный шуруп, который держит приборную панель, предварительно отодвигаем скрутку проводов.
После чего наклоняем на себя приборную панель и нажав на фиксаторы, отсоединяем две колодки жгутов проводов.
На обратной стороны вы найдете все необходимые патроны с лампочками (поворот патрона против часовой стрелки и вытаскиваем патрон). Тут же можно заменить подсветку приборной панели (к примеру, на желтую или красную — у кого какие предпочтения).
Надо сказать что я 2 раза бегал менять лампочки, потому что сначала купил на 12V 3W, но они были «пузатые» и не влезли в патрон, пришлось бежать обратно и брать такие же как и штатные по размеру, но они оказались на 12V 1.2W — заменил все штатные на них (для сведения — на штатных 14V 1.4W)
А вот и перегоревшая лампа Check’a.
После замены собираем все в обратной последовательности, также без спешки и с заботой о машинке. Хочу сказать что сбор всего этого намного веселее чем разбор, как говорится «Ломать — не строить». Так что после разбора сходите отдохните и попейте горячего чаю с пряниками 🙂
После сбора обнаружил, что CHECK горит ВСЕГДА 🙂 Теперь понятно, почему перегорела лампочка.еще одна головная боль свалилась на голову 🙂
Спасибо всем кто дочитал этот длинно-пост, надеюсь он кому-нибудь да пригодится и кто-нибудь его лайкнет 😉
Следите и ухаживайте за своими машинками, они вам спасибо за это скажут!
Ну на4ну с плохих новостей, перегорела лампо4ка панели приборов(( ну и решил, раз вынимать панель, то буду рассматривать варианты замены родных лампо4ек накаливания 5Ватт на светодиодные.
а это светит регуляторы пе4ки без зеленых колпа4ков, мне такой цвет понравился))) а магнитолу вообще хо4у сменить на такую же тока обновленную 2013 года с USB и AUX
и так, на фото указаны (с лева на право) светодиод – белого све4ения, светодиод – неон, родная накаливания 5Ватт.(без зеленого колпа4ка)
для разборки накладок, понадобится минусовая самая простая отвертка.
светодиод неонового све4ения
найдутся поссоны, которые скажут – 78 646 км. да он таксует))) а нееет, ксю 2011 года))
тут для того 4тоб показать разницу – слева неон, справа родная лампо4ка
светодиод – белого све4ения(4ерез4ур яркого)
слева диод, справа лампа накал. При езде слепит нереально.
и вот родная лампо4ка на 5Ватт, с колпа4ком
это све4ение без колпа4ка слева и с колпа4ком справа. ну скажу без колпа4ка цвет похож на слоновую кость, моло4ного цвета
и вот полностью заменены 4 лампо4ек(родные). Решено было оставить их, т.к. они не слепят и нет дискомфорта при езде
оставляйте коменты, оцениваем, не проходим мимо
Комментарии
поставил зеленые светодиоды без резинового “презика”, в моём случае свет не напрягает.
Комбинация приборов: 1 — тахометр; 2 — контрольная лампа указателей поворота и аварийной световой сигнализации; 3 — указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя; 4 — указатель уровня топлива в топливном баке; 5 — контрольная лампа не пристегнутого ремня безопасности; 6 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 7 — контрольная лампа резерва топлива в топливном баке; 8 — контрольная лампа незакрытой двери; 9 — кнопка сброса показаний суточного счетчика пройденного пути; 10 — суммирующий и суточный счетчики пройденного пути; 11 — спидометр; 12 — контрольная лампа неисправности генератора (отсутствия заряда аккумуляторной батареи); 13 — контрольная лампа недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе; 14 — контрольная лампа включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости; 15 — контрольная лампа неисправности системы управления двигателем; 16 — контрольная лампа уровня жидкости в бачке стеклоомывателя
Тахометр
Показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя (мин-1). Если стрелка указателя находится в красном секторе шкалы (от 6000 до 8000 мин-1), это означает, что предельная частота вращения коленчатого вала превышена и следует снизить нагрузку на двигатель во избежание аварийных поломок.
Контрольные лампы указателей поворота и аварийной световой сигнализации
Мигают зеленым светом при включении указателей поворота и аварийной световой сигнализации. Учащенное мигание лампы свидетельствует о неисправности ламп указателей поворота.
Если стрелка указателя находится в красном диапазоне шкалы или правее его, необходимо прекратить движение и дать двигателю охладиться. Эксплуатация автомобиля при повышенных температурах двигателя может привести к его поломке.
Указатель уровня топлива в топливном баке
Показывает уровень топлива в топливном баке.
При разгоне и торможении автомобиля, прохождении поворотов или остановке на уклоне стрелка указателя может отклоняться от действительного значения, что связано с перемещением топлива в топливном баке.
Контрольная лампа недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе
Загорается красным светом при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя.
Если после пуска двигателя лампа продолжает гореть, это свидетельствует об опасном падении давления в системе смазки двигателя. Остановите двигатель и проверьте уровень масла.
Контрольная лампа неисправности системы управления двигателем
Загорается при включении зажигания и продолжает гореть во время работы стартера. После пуска двигателя лампа гаснет. Если лампа горит при работающем двигателе, это свидетельствует о наличии в системе управления двигателем неисправности. При неисправности электронный блок управления двигателем переходит в аварийный режим работы, позволяющий продолжить движение.
Если при работе двигателя горит контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, продолжительная эксплуатация автомобиля не рекомендуется, так как это может привести к увеличению расхода топлива, снижению тягово-динамических характеристик автомобиля и серьезным неполадкам в двигателе. Кратковременное загорание лампы в эксплуатации возможно и не связано с отказами систем двигателя.
Контрольная лампа уровня жидкости в бачке стеклоомывателя
Загорается желтым светом, когда в бачке стеклоомывателя остается мало жидкости. При загорании лампы необходимо долить жидкость в бачок.
Спасибо.Если я правильно понял то возбуждение на генератор идет через эти две лампочки параллельно (одновременно).Открою секрет для чего это мне нужно.Сделал блокировку стартера от лампы АКБ, когда делал подумал что вешаю дополнительную нагрузку на реле регулятор.Даже на каком-то форуме, кажется на Drive видал, как эти регуляторы ремонтируют — меняют выходной транзистор, так что он не надежен, как АК-74.Поэтому поставил в начале слаботочное реле с мизерным потреблением 15ма , а дальше силовое на 80а, у которого ток срабатывания около 200ма. Теперь думаю убрать лампу ручника из совместной работы с лампой АКБ , а вместо нее поставить непосредственно свое силовое реле стартера.Получается минус одно реле к тому же это маленькое реле приходиться наращивать через проводки и кусок платы, что если где откажет в дороге , второе такое хрен где купишь и быстро не поменяешь.Лампа в приборке около 3вт следовательно ток примерно 250ма , столько сколько и реле даже с запасом.
тоже открою небольшой секрет. в нексии эти лампочки не подают питание на возбуждение, вернее не на всех машинах.
к генератору идут 2 провода (в разъеме) один от лампочки, второй с КГ. вот по второму проводу и идет возбуждение. а лампочка чисто индикация работоспособности генератора.
Короче, как я понимаю нужно смотреть диод в приборке и провода на генераторе. Погода портиться, а гаража нет. Не понятно каким мурзилкинам схемам верить. В схемах на N100 отдельных цепей на возбуждение и на индикацию нет, там только выводы на гене показаны B+,B-,L ,а в схемах на N150 цепи индикации и возбуждения показаны отдельно. Вот и верь после этого узбекам.Главный вопрос ,если банально параллельно лампе АКБ повесить мощное реле регулятор выдержит знать бы какой у него запас . Кто делал такую блокировку без промежуточного реле, как поживает реле регулятор и насколько нормальный полет.
ХЗ. я не делал. у меня стоит сигналка с автозапуском. она сама блокирует стартер, после запуска двигателя.
Неплохая идея мануал сигналки» покурить «она у меня с автозапуском, но я его не делал.Правда вариант с реле тоже остается, подожду другие мнения.
Проверил идею что через лампочки ручника и АКБ возбуждение генератора не идет .Померил напряжение на АКБ на заглушенном моторе 12.4в. . Снял панельку выкрутил обе лампочки подсоединил приборку , завел машину — напряжение 14.5в.
самовозбуждение на нем работает только, если обороты поднять до 3-4 тысяч.
а возбуждение идет не через лампочку, а через второй провод, который идет напрямую с КГ.
если не знаешь — молчал-бы.
Источник