Honda cr v приборная панель подключение

Honda cr v приборная панель подключение

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 15.2.2010
Город: Москва
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 97 раз(а)

Группа: Модераторы
Сообщений: 2720
Регистрация: 13.5.2010
Город: Краснодар
Авто: Honda CR-V (II)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 453 раз(а)

Группа: Администраторы
Сообщений: 12602
Регистрация: 6.10.2009
Город: Москва
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Женский
Поблагодарили: 2771 раз(а)

Замена приборной панели американки на «Оптитрон»

Все модификации и изменения приведены касательно американки 2005 года, RD7 комплектации SE. Устанавливаемая панель – от европейки того же года, RD8/9, неизвестной мне комплектации. Переделка проверена на практике, все провода выверены по наличию и цвету на машине (цвет не везде совпадает с имеющимися у меня схемами).

Сразу скажу, что просто втыкать разъемы в новую панель, в надежде, что все заработает, не нужно – не заработает (хоть механически разъемы полностью совпадают). Мало того, из-за серьезных несовпадений в разводке при включении зажигания будут щелкать разные реле, моргать лампочки, а в итоге и вовсе загорится MIL (но ничего сгореть не должно).

Механически новая панель встает один в один, хотя жгут проводов получается несколько внатяг – у новой панели синий (левый) разъем установлен чуть дальше, да и провода между синим и зеленым разъемами приходится перераспределять.

На «оптитроне» есть новая функциональность, а именно – индикаторы включения противотуманных фар. Передние противотуманные фары – контакт A20, задние противотуманные фонари – контакт A21 (оба активируются подачей +12). Эти индикаторы работают только при включенных габаритах.
Незадействованным у меня также остался индикатор Security (круглый красный в районе указателей топлива-температуры), это контакт A10. Можете использовать в своих целях, если нет штатной сигналки.

Не разведенными в новой приборке кроме того остались A1, A2, A8, A12, A13, A17, A18, B19 и B20. Из них A2 и B20 куда-то подключены, остальные просто оборваны.

Что касается сигналов Gearbox D, 1 и 2, то провода эти в американке есть, но новая приборка указанные сигналы не использует, соответственно, можно их и не подключать. В приборке предусмотрена разводка и посадочные места под эти цепи, но элементы не распаяны, а сами сигналы процессор приборки берет с общей шины. Таким образом, индикаторы работают и так, а у вас остается три провода между ECM/PCM и приборкой в запасе на разные нештатные нужды.

После перепиновки уже можно воткнуть разъемы в приборку и включить зажигание. В отличие от американки появляется «вежливое включение» — шкалы загораются плавно на неполную яркость при открытии водительской двери. Второй шаг – при вставке ключа в замок шкалы загораются в полную яркость (переход опять же плавный). При включении зажигания, наконец, включается подсветка стрелок и индикаторы.
Собственно, почти все уже работает, но остаются три засады: постоянно горит красная лампа SRS, дисплей не показывает температуру за бортом (вместо нее – прочерки), крутилкой регулируется яркость самой приборки, но не яркость подсветки кнопок, магнитолы и прочей светящейся в темноте лабуды.

Читайте также:  Почему не работает панель поиска виндовс 10

Засада первая: SRS
Красная лампа SRS говорит нам о том, что неисправен индикатор Side Airbag Off – ну, правильно, он же теперь просто отсутствует, и провод его не идет никуда. Тем не менее, блок SRS контролирует наличие нагрузки на линиях индикаторов, и если таковой нет, зажигает красный сигнал. Значит, будем делать нагрузку (и лучше не просто обманку, а именно индикатор).

Штатная схема индикации такова:

Из нее можно смело выкинуть конденсатор (контроллер этого не заметит). Скорее всего можно также выкинуть светодиод, и заменить два резистора одним на 1,5 кОм, но я не пробовал. В качестве временного решения собрал приведенную выше схему (без конденсатора) прямо внутри приборки, выведя вход на один из незадействованных контактов (в данном случае A1).

Дальнейшие размышления привели меня к тому, что поганить приборку в попытке сделать индикатор на его штатном месте (незадействованные места под индикаторы там есть, и разводка есть) не стоит – аккуратно процарапать буквы на пленке все равно не получится. Задействовать свободный красный индикатор Security тоже не хотелось. Единственным разумным вариантом я счел совместить два индикатора в одном, разделив их по цвету. Можно было бы сделать это непосредственно под пиктограммой SRS, добавив желтый светодиод к имеющемуся красному, но процедура снятия стрелок не впечатлила – по опыту их слишком легко поломать и обратно уже не поставить. Посему для совмещения был выбран отдельностоящий индикатор Passenger Airbag Off, по центру консоли между воздуховодами. Тем более, что он также относится к пассажирской подушке.
В итоге я собрал внутри индикатора приведенную выше схему (без конденсатора и с красным светодиодом), добавил один контакт в разъем (второй не нужен, +12 там уже есть) и протянул розово-синий провод Side Airbag Off из жгута приборной панели к этому индикатору. Теперь в системе SRS все индицируется, и никаких ошибок не возникает.

Читайте также:  Панели для стен с виниловым покрытием

Засада вторая: температура за бортом
Несмотря на то, что датчик температуры подключен куда надо, он не работает по причине некоторых изменений в схеме самой приборки. Помимо входа аналогового сигнала с датчика, «оптитрон» имеет еще один вход, разрешающий отображение показаний температуры. Вход этот сейчас у нас не подключен, соответственно там логический ноль, запрещающий отображение («подтяжки» на плюс нет) – вот именно поэтому мы видим три прочерка. Вход этот – B22. Только не спешите тыкать туда +12, сигнал логической единицы для этого входа +5 вольт. Можно, конечно, сделать делитель, но нет смысла – пятивольтовый стабилизатор имеется в самой приборке. Собственно с его выхода и кидаем проводок на вход B22 (удобнее не к разъему, а к печатной дорожке, чтобы провод не передавливался задней крышкой приборки).

Включаем, и… И видим на индикаторе 45 градусов. Это означает, что засады еще не кончились.

Засада вторая с половиной: некорректные показания
Схема измерения температуры представляет собой резистивный делитель, в нижнюю ветвь которого включен термодатчик. Запитывается делитель от стабилизированного источника 5 вольт. В родной приборке RD7 стабилизированный источник и верхний резистор делителя находятся на самой плате приборки. Увы, в «оптитроне» это не так. Вернее, там предусмотрен подобный вариант, но, как и следовало ожидать, не распаяны элементы. Фокус в том, что новая панель рассчитана на работу совместно с блоком климат-контроля, который имеет свой стабилизированный пятивольтовый источник и свой резистор делителя, а блок управления печкой/кондишеном этих элементов лишен. Восстановить схему для работы ее без климата, однако, совсем не сложно, надо лишь запаять на плате приборки резистор 3 кОм в позицию, обозначенную на фото. Кстати, в сервис-мануалах для европеек 2000-2004 годов параметры датчика внешней температуры указаны несколько иные, чем реально в американке 2004-2005 годов. Учитывая, что «оптитрон» показывает у меня сейчас нормальную температуру (и, значит, в европейке 2005-2006 датчик такой же, как в американке), либо датчик с 2005 года стали ставить другой, либо в мануалах опечатка.

Стабилизированные 5 вольт на одной из контактных площадкок этого резистора уже есть. Обратите внимание, что резистор желательно взять с малой погрешностью (если это SMD, то с четырехзначной маркировкой), так как от него зависит точность показаний.

Для тех, кто собирается ставить еще и климат-контроль от европейки, последние две переделки (перемычка и резистор) можно пропустить, но нужно подвести провода от блока управления климатом к приборке. Один с 8 контакта климата на B22 приборки (опорное напряжение +5, источник-стабилизатор стоит в блоке управления климата), и второй с 5 контакта климата на B21 приборки (там уже есть розовый провод от датчика температуры, подключать надо параллельно с ним).

Читайте также:  Не ставьте пластиковые панели в ванную

Засада третья, подсветка кнопок
Подсветка в кнопках и магнитоле (если она штатная) теперь горит постоянно на максимуме, а это непривычно и неправильно. Проблема в том, что в «оптитроне» цепь регулировки яркости не распаяна, вместо нее стоят просто перемычки на массу.

Две синие перемычки JP201 и JP202 придется отпаять. Между ними предусмотрено место для n-канального полевого транзистора (сигнал на выходе процессора 0-5 вольт, соответственно, транзистор нужен с напряжением отсечки в районе 2-3 вольт), я поставил Infineon 32N03L, благо на старых материнских платах этого добра навалом.

Но это еще не все. Не распаяны также резистор (в оригинале 10 кОм) и конденсатор (1200 пФ) в цепи затвора на отмеченных позициях.

Ставим нужные элементы (в принципе резистор можно и закоротить, а емкость просто не ставить).

Теперь подсветка кнопок и магнитолы будет регулироваться одновременно с самой приборкой.

Для себя я решил, что попутно с заменой приборки переделаю также и всю подсветку кнопок на белую светодиодную (и индикаторы в кнопках тоже на светодиодные), дабы напрочь избавиться от миниатюрных лампочек накаливания и привести все к единому стилю. Здесь, однако, оказалась еще одна засада. Дело в том, что регулировка яркости производится ШИМ-модуляцией на частоте около 200 Гц, и зависимость яркости от скважности ШИМ для ламп накаливания существенно нелинейна. В приборке это учтено: регулировка светодиодной подсветки шкал и выход на регулировку внешней подсветки – это разные выходы, с разными кривыми изменения скважности. Если в подсветку кнопок ставить светодиоды, то нужно перекинуть затвор выходного транзистора на тот выход процессора, который управляет яркостью подсветки шкал. У себя я, однако, сделал два разных выхода (собрал вторую схему выходного каскада), один для ламп, другой для светодиодов, потому что как минимум подсветка пепельницы осталась ламповой

Автор sleo. Спасибо, Сергей!

Итак, вот новая приборка в открытом виде. Разъем А – зеленый, B – голубой.

Источник

Оцените статью
Авто Город