Пересвет кнопок ваз 2109 низкая панель

Содержание

Светодиодная подсветка панели приборов
Подсветка консоли управления отопителем (печкой).
Подсветка кнопок на панели приборов.
Пересвет кнопок ваз 2109
Подсветка консоли управления отопителем (печкой).
Подсветка кнопок на панели приборов.
Смена подсветки кнопок 2108/21083/2110 на светодиодную
Расчет

Светодиодная подсветка панели приборов

В этой статье рассмотрим, как улучшить внешний вид панели приборов, изменив по своему усмотрению яркость и цвет подсветки шкал приборов и кнопок, так как по этим параметрам штатная панель приборов ВАЗ 2109 устраивает далеко не всех владельцев этих авто. Для этого будем устанавливать вместо обычных лампочек накаливания, используемых в подсветке панели приборов светодиоды. Они имеют более яркое свечение и могут быть разных цветов, которые можно выбрать по своему усмотрению. Стандартные цвета белый, красный, зеленый, синий, еще встречается фиолетовый. Обратите внимание, что для подсветки кнопок используются светодиоды с обычным цоколем как у лампочки, а для подсветки комбинации приборов необходимо установить такой светодиод в специальный патрон, потребуется пайка. Но можно приобрести и готовый светодиод уже смонтированный в патроне.

Светодиод для подсветки панели приборов (слева) и кнопок (справа)

Кроме того, в продаже имеются светодиоды имеющие точечное свечение, когда свет диода узко направлен только в одном направлении (вперед), и светодиоды, имеющие рассеянное свечение, которое достигается особой формой линзы светодиода. Какой вам предпочтительнее, выбирайте сами. Итак, приступаем.

Подсветка консоли управления отопителем (печкой).

Снимаем пластиковые ручки рычажков управления заслонками печки. Снимаем стекло блока управления печкой, подцепив его ножом. Делаем из фольги отражатель и закрепляем его под стеклом блока управления печкой ВАЗ 2109. Если его не изготовить, подсветка консоли будет сосредоточена только в месте установки светодиода подсветки рядом с ручкой управления скоростью вентилятора печки, и будет уменьшаться в сторону противоположной области, что выглядит не слишком привлекательно.

Затем откручиваем нижнюю часть центральной консоли (бороду), извлекаем патрон с лампой подсветки блока управления печкой и меняем лампу на светодиод. Собираем все в обратном порядке.

Надо отметить, что при простой замене лампы подсветки на светодиодную, несмотря на все ухищрения, полностью равномерную подсветку панели управления отопителем получить не удастся. Хотя это все лучше, чем штатная подсветка.

Для окончательной доработки подсветки этого узла лучше всего наклеить на дно светодиодную ленту длиной 10 см, к ее контактам припаять 2 провода (плюс и минус), а провода подключить к патрону лампы подсветки этого узла. Только действуйте аккуратно, не оставляйте неизолированных участков проводов во избежание короткого замыкания!

Светодиодная лента для подсветки панели управления отопителем

Теперь подсветка панели управления отопителем светится ярко и равномерно по всей площади. Причем подсветка эта заметна и днем, и ночью.

Подсветка с помощью LED-ленты

Так выглядит подсветка днем

Однако, если в светлое время суток с подсветкой все здорово, то при наступлении темноты я понял, что яркость такой подсветки для меня избыточна, и неплохо бы сделать ее немного менее яркой. Можно конечно регулировать яркость всей подсветки панели приборов с помощью соответствующего регулятора слева от руля, но яркость остальных ламп подсветки панели приборов меня устраивала, поэтому я поступил по другому. Берем черный маркер, и закрашиваем им покрытие над светодиодами (LED-полоска у меня изолированная) до желаемого уровня светопропускания — и проблема избыточной яркости решена. На фото выше приведен уже доработанный таким образом вариант подсветки. Можно также накрыть светодиодную ленту кусочком тонировочной пленки, эффект будет тот же.

Подсветка кнопок на панели приборов.

Процедура крайне незатейлива: извлекаем кнопку из панели, поддевая отверткой (аккуратно), разбираем её, достаем установленную в ней лампочку, устанавливаем в нее светодиод понравившегося цвета, извлекаем светофильтр и все собираем обратно. Вот как выглядит результат доработки: кнопки и комбинация приборов светятся ярко-белым светом.

А так выглядит белая подсветка днем:

Можно и не вынимать из кнопки светофильтр, а наоборот, подбором светофильтра создать подходящую яркость и цвет свечения кнопки. На моем автомобиле подсветка кнопки обогрева заднего стекла оранжевая, кнопки включения противотуманок светится бирюзовым цветом. Бирюзовый цвет получился в результате свечения белого светодиода сквозь зеленый светофильтр.

Подсветка кнопки аварийной сигнализации на иномарочный манер сделана красной.

Светодиодная подсветка комбинации приборов.

Нам понадобятся 3 светодиода в патроне, двусторонний скотч и фольга. Снимаем щиток панели приборов (козырек). Инструкцию по демонтажу смотрим в любом руководстве по ремонту ВАЗ 2109. Снимаем комбинацию приборов. Отворачиваем тросик спидометра, отсоединяем все штеккеры. В верхней части комбинации приборов размещены 3 лампочки подсветки. Они подсвечивают шкалы приборов через зеленый светофильтр. Можно убрать этот светофильтр, можно оставить, как больше нравится. Хочу отметить, что свет белого диода сквозь зеленый светофильтр достаточно интересен, попробуйте сами. Заменяем лампочки на светодиоды (лучше с рассеивающей линзой), для лучшего рассеивания света изготавливаем отражатель из фольги, закрепленный на двустороннем скотче. Собираем панель приборов в обратном порядке.

ВАЖНО! Светодиоды имеют полярность, поэтому если после установки диод не светит, надо поменять полярность его питания, просто перевернув светодиод.

Пользуясь ситуацией, можно проклеить все стыки пластмассы панели двусторонним скотчем, станет поменьше скрипов.

Источник

Пересвет кнопок ваз 2109

Здравствуй случайный читать… Сегодня, я расскажу тебе как один криворукий дядя решил цвет кнопок поменять…и почему же сразу криворукий спросишь ты? Да потому что нормальные люди делают это с первого раза и за пол часа, а я делал месяц 😀
И так начнём.
Ещё когда чесал репу в мыслях о переходе на евро, размышлял о пересвете всего что светилось…наверное всему виной моя любовь не стандарту, или просто делать по жизни не фиг…
Итог всех этих мыслей — панели ещё нет а диоды и резисторы уже заказаны с Китая. Все ж так делают, да? 😀
И вот, через 3 месяца ожидания, резисторы пришли, диоды не фига…обидно досадно ну ладно…заказал ещё раз. Так тоже же все делают да? 😀
Спустя ещё 2 месяца зловещие диоды все таки получены и положены в долгий ящик… как в принципе все мои планы
День первый.
Взялся все таки за паяльник, после работы остался на базе, вытащил кнопки и погнали.
Провозился час, заготовил сразу диодов с резисторами на все кнопки и сделал одну…одну Кааарл!
Особых проблем не возникло, поэтому «фигня!» подумал я, завтра доделаю, собрался и поехал домой.

Так проездил недели 2-3…
День второй.
Разобрал кнопку задних туманок. Тут тоже особо не возникло проблем т.к. кнопки старые и все легко снимается и меняется. Фиксатор тут так и не работал (отсутствует железка), найти донора я так и не смог. Оставил как есть.
Снял кнопку на передние туманки и тут понеслась… Ноги вытащил а с диодами не залазят обратно хоть убей. Спустя час возни переломал их все на хрен, покрыл 3 этажными матом конструктора АвтоВАЗа и себя заодно что не лез куда не надо, собрал все на место и проездил так ещё 2 недели.
День 3.
Долго не мог найти старую кнопку ближнего для донорства. Перекрыл весь гараж, в итоге оказалось что все это время я её возил с собой. вот дебил
Попытка номер 1826. На этот раз в гараже. Перепробовал хренову тьму вариантов, даже пробывал нагревать ногу и пихать, но опять же хрен мне. В итоге делал надрезы канцелярским ножом с боку кнопки и немного раздвигал. Спуста час гемора собрал — нажимается хренова, но светится. Пересобрал заново вроде норм.
Снял кнопку ближнего. Время 21 с фигом. Завтра на работу. быстро же сделаю 100% В итоге провозился до половины первого ночи, матерился уже вслух. Кое как собрал. Габариты включались с удара двумя пальцами а выключались поддеванием ключем😂 светилась тоже хрен пойми как. уехал домой.
День 4.
Разобрал все по новой. Как выяснилось при детальном изучении я умудрился собрать одну кнопку из деталей 2х, так ещё и профукал половину 😀 а ещё и одну ногу не туда воткнул 😀
Собрал как надо не спеша но естественно не с первого раза и о чудо! Все работает!
Ну кнопку аварийки в принципе тоже быстро сделал, единственная трудность возникла с отпаиванием платы от ног — глубоко расположена.
Дальше остался последний штрих — подъемники стекол. Думал будет геморрой, но к моему великому счастью все довольно просто.
Было так

В итоге получилось вполне культурно. Все кроме приборки красное мне лично подуше.

Денек выдался почти свободным, а это значит, что можно заняться очередным бредом делом!)
Пересветить кнопки мне хотелось давно. Особо ярко это желание проявилось сразу же после установки низкой торпеды. Если на высокой все кнопки слева внизу (где их не особо — то и видно), то на низкой они прямо по центру и тускло — зеленое свечение (или вообще разных цветов) сильно напрягает.

Для начала разберемся в самих кнопках.
Как я понял изначально, бывает их 2 вида, мол 2108 старого образца без лампочек и 21083 нового, с уже установленными лампочками внутри. Так же вроде у первых корпус длиннее чем у вторых.

У меня стоят обычные кнопки (типа 083) с уже имеющийся на них подсветкой. Но перед тем как разбирать свои кнопки, я решил подвергнуть эксперименту другие (те, что стояли на низкой торпеде изначально и прочие разные которые лежали в гараже). Все эти кнопки имеют одинаковый корпус да и внешний вид в целом.
Разница у них таится внутри.

Например есть вот такие «пустышки» :

К счастью такая попалась одна.

Так же еще попадались кнопки, где вместо лапочки был впаян диод. Непосредственно под колпачком кнопки. Такие кнопки хорошо подойдут тем, кто не хочет заморачиваться с пересветом. Мы же идем более простым путем, что бы исключить пайку и прочую лабуду, нам подойдут вот такие кнопки :

Этих кнопок оказалось больше всего, что нам и требовалось!
Для пересвета таких кнопок были куплены красные светодиоды, они просто вставляются взамен обычной лампочки и уже имеют резистор. Сами лампочки находятся в пластиковом «патроне» и хорошо садятся взамен родных. Цена такой лампочки на нашем рынке составила 20 рублей за штуку.

В некоторых кнопках так же можно обнаружить «фильтры», благодаря которым, кнопка подсвечивается бледно — зеленым. Вынимаем их при помощи иголки.

Ну и дальше собираем кнопку обратно. Отмечу то, что верхнюю часть кнопки с нижней, держит скоба. Что сама по себе представляет кусочек проволоки вставляющийся в пазы. На одном конце загиб чуть больше, чем на другом, ставить лучше коротким вверх а большим загибом вниз.

С кнопкой габаритов все проще, вытащил патрон с лампочкой, вставил диодную и поставил все обратно. Не разбирая самой кнопки.

Ну и соответственно результат (на улице еще светло) :

Далее хочу заняться пересветом печки (лента пойдет в помощь), кнопок ЭСП и замутить подсветку в пепельницу. Ну и завершающим этапом станет приборка!)

Светодиод для подсветки панели приборов (слева) и кнопок (справа)

Подсветка консоли управления отопителем (печкой).

Светодиодная лента для подсветки панели управления отопителем

Подсветка с помощью LED-ленты

Так выглядит подсветка днем

Подсветка кнопок на панели приборов.

А так выглядит белая подсветка днем:

Подсветка кнопки аварийной сигнализации на иномарочный манер сделана красной.

Светодиодная подсветка комбинации приборов.

Смена подсветки кнопок 2108/21083/2110 на светодиодную

Модернизация подсветки кнопок (или введение подсветки в случае с кнопками 2108) наверняка придётся по душе тем, кто всеръёз задумался о лёгком рестайлинге приевшегося интерьера в машине. Порядок действий следующий:
1. снимаем консоль в сборе с кнопками и несём домой.
2. Вытаскиваем кнопки из консоли.
3. Плоской отвёрткой поддеваем крышечку кнопки (фото 1) и вытаскиваем её.

Тут же выясняем, как крепится крышечка (видим 2 защёлки)
4. Если кнопка 2108, то лампочки в ней нет, если 21083, то вытаскиваем лампочку.
5. Смотрим на внутреннюю часть крышечки. Если она такая, как на фото 2, пропускаем следующий пункт.

6. Если видим там зелёный светофильтр, выдираем его оттуда подручными средствами (я по углам выцарапывал шилом, потом нагретым паяльником делал бугорок, за который вытаскивал светофильтр утконосами).
7. Припаиваем резистор номиналом 610. 1500 Ом к любому из выводов светодиода (их внешний вид на фото 3), оставляя длинными 2-й вывод светодиода и 2-й вывод резистора. Если кнопка 21083, изолируем при помощи термоусадки резистор вплоть до головки светодиода, загибаем длинные выводы так, чтобы высота всей светодиодно-резисторной конструкции была около 15 мм. Разгибаем выводы так, чтобы они с небольшим усилием вошли в контакты, откуда вытащили лампочку.

Если кнопка 2108, выводов для подсветки нет. 3 варианта: в магазине покупаем кнопку 21083 и см. выше, изготавливаем контакты самостоятельно, либо выводим длинные выводы резистора и светодиода на места контактов 6 и 7, изгибаем так, чтобы можно было посадить колодку с разъёмами. Предварительно изолируем термоусадкой резистор вплоть до головки светодиода.
9. Проверяем работоспособность путём подачи 12 В от компьютерного блока питания на выводы подсветки. Не горит? Меняем полярность. Отмечаем тот вывод, куда подан «+» при светящемся светодиоде.
10. Собираем кнопку, вернув обратно крышечку. Следим за тем, чтобы крышечка не оказалась перевёрнутой на 180 градусов.
11. Повторяем процедуры с каждой кнопкой и выключателем наружного освещения.
12. Вставляем светодиод в ручку включения вентилятора отопителя, в верхнюю часть пепельницы и т.д.,

13. Несём консоль с установленными кнопками в машину.
14. Выдрав из неё выключатель наружного освещения, одеваем на него колодку и включаем «габариты». Проверяем тестером на двух самых нижних контактах колодки полярность.
15. От «Плюсового» контакта выключателя наружного освещения протягиваем провод, подсоединяя параллельно каждый из отмеченных выводов на кнопках (их помечали как «положительные» в п. 9). Также тянем и «минус». Наиболее изящным считаю установку на кнопки таких же колодок, как на «аварийке». И провода обжимаем в такие же контакты, которые используются в колодках на кнопки.

Расчет

Здесь VD — светодиод, а R – токозадающий резистор.

Для расчета R необходимо знать следующие параметры светодиода:
1. Максимально допустимый прямой ток через светодиод Ivdmax
2. Падение напряжения на на светодиоде Uvd в прямом направлении (обычно в справочниках указывается при каком токе присходило измерение)

При расчетах не обязательно абсолютная точность, так как все электронные компоненты имеют разброс параметров от 5 до 20%.

Теперь пользуясь законами Киргофа находим R:

Где U – напряжни питания,
Uvd — падение напряжения на на светодиоде,
Ivdmax — максимально допустимый прямой ток через светодиод.

Коэффициент 0.75 берем для обеспечения необходимой надежности (обычно в пределах 0.7 – 0.8). Так как, чем ближе заданный нами ток к максимально допустимому, тем меньше надежность.
При этом протекающий через светодиод рабочий ток будет составлять 0.75 от максимально допустимого.
Иногда, в справочных данных указывается рабочий ток Ivd (обозначение может быть другим), тогда коэффициент берем равным 1.

Мощность сопротивления рассчитывается по формуле:

При этом рабочий ток через светодиоды составит:

Так как вам необходимо не один, а штук 10 – 20 светодиодов, то схема включения будет вглядеть так:

Здесь FU – предохранитель на ток :

Где, m – число паралельно включенных линеек светодиодов.
Ictmax – максимальный ток стабилизации стабилитрона VD1 (указывается в справочниках).
Uct — напряжение стабилизации стабилитрона VD1, должно быть равен U, при котором через светодиоды будет протекать ток Ivdmax, для того, чтобы при слишком большом напряжении он открылся и сработал предохранитель:

По Ictmax и Uct необходимо выбрать стабилитрон из справочника. Стабилитрон и предохранитель защищают схему от перенапряжения.

Где n – число светодиодов в одной линейке (подключенных на один резистор),

Мощность сопротивления рассчитывается по формуле:

Эту формулу можно записать в другом виде:

У нас есть светодиоды с Ivdmax = 70 мА и Uvd = 1,85 В и мы используем 4 линейки по 5 светодиодов (итого 20). Тогда при U = 13,8 B:

R=(13,8 B-5*1,85 /(70 мА*0,75)=86,6 Ом.

Такие сопротивления найти трудно, так как все номиналы привязаны к стандартному ряду сопротивлений. Наиболее распространен ряд Е24. Выбираем ближайший из ряда, больше расчетного. Это 91 Ом.

N=91 Oм*(70 мА*0,75)^2=0,251 Вт (берем 0,25 Вт)

Сопротивление берем мощьностью не меньше рассчитанной.

Ictmax > Ifu > 1,2*4*52,5 мА = 252 мА (можно взять 250 мА)

Uct = (91 Ом*70 мА + 5*1,85) = 15,6 В (Можно взять на 15 В).

Из формулы (8) видно, что чем больше светодиодов в линейке, тем меньше рассеиваемая мощьность резистора, да и самих резисторов понадобиться меньше. Но увеличивать число светодиодав в линейке до максимально возможного нельзя. Сейчас объясню почему. Дело в том, что напряжение бортовой сети не когда на бывает абсолютно стабильным., а постоянно изменяется, хотя и в небольших пределах, в то время как Udv практически не меняется. Посмотрим как будет изменяться ток через 4, 5 и 6 светодиодов с Ivdmax = 70 мА и Uvd = 1,85 В, при сопротивлении R=86,6 Ом рассчитанном для U = 13,8 B, если бортовое напряжение U изменяется от 12 В до 14,5 В.
Результаты вычеслений я свел в таблицу:

Вы вошли как гость, рекомендуем Вам авторизироваться либо пройтипроцесс регистрации . Если Вы забыли пароль, то Вы можете его восстановить
Чужой компьютер .

Потому что я теснее обладал опыт в переделке приборки и разобрал их штук 5, у меня осталось куча запчастей и одна целая. Имелось поры максимум. Сооружал смирно в процессе января февраля марта. Упор был на качество. Не торопиться. Я не гуру и не электронщик но приловчился паять. Травить печатные платы не стал. Это теснее при надлежащем проекте буду на их всё мастерить. Диодов не сожалел, потому что добивался яркость вырви глаз. Потому что буду тонировать стекло. Но вначале отполирую либо куплю новое. Глядим и не задаём излишних вопросцев))

А некие пробовали убежать.

СМД 5050 3-ёх чиповые т.е. три кристалла снутри каждого светодиода.

Шаблон для размещения светодиодов

Прикидываем на каком расстоянии их расположить

Из медного электропровода выгибаем подходящий полукруг — «рама»

Тестируем. Пламенеет. Ок. Поехали далее.

Даже на участок встаёт. Пока всё по плану.

Выгибаем основание под спидометр.

СМД-шек не сожалеем. Паяем по максимуму.

И здесь пламенеет всё как следует. Идём дальше.

Круги. Практически как на бумерах )

Пару ингредиентов согнул щепетильно. Чтоб усадить круги пониже и чтоб не цеплялись о их.

Напаиваем ножки крепления.

Это теснее на чистовой приборке. Это сломанные родные светодиоды на тот или другой держатся шкалы и спустя тот или другой подсвечиваются стрелки. И также крепления остальных устройств. Я всё это тяжба сломал, чтоб подобраться к подсветке стрелок не снимая их.

На Кседосах стрелки не торчат впрямую на оси тот или другой выходит из механизма. Идёт переход с одной шестирёнки на иную. Видите ли сломав всё избыточное, я сейчас могу смирно держать плоскогубцами за ось, и вытянуть стрелку. Я и доставал не повреждая азбучным методом. Но так я уверен что механизмы рабочии на сто%.

Механизм температуры. Целый и не вредимый.

Паяльнико-пила — для пластика.

Никто никого не цепляет. Всё ок.

Это на подсветку темп. Окружил в кембрики. Уж больно не достаточно участок в том, решил для надёжности так сделать.

Прикрепили на необходимое мне расстояние.

Согласен. Здесь чтото перестарался )))

Не испортьте и не отрежте вот эти ограничители. Тот или другой не приносят стрелке завалится главным образом чем надобно.

Платы тривиальнее крепить чем располагать диоды «на весу» ну и надёжнее. Потому что диоды будут у стрелки вплотную то 2-ух смд за глаза хватает.

Мастерим паяльничком углубление под платки.

Плата-крепление под подстветку стрелок на тахометре. Травить не стал.

Могу облекать подсветку стрелок не снимая стрелки не повреждая механизмы )))

Этаким образом светодиоды расположились вплотную к стрелке.

Светодиоды под красноватую зону оборотов.

Приклеиваем светодиоды тоже к шкалам на суперклей. Покрываем оболочкой замазки для превосходнейшего распространения света.

Светодиоды действуют на УРА!

Подобно под стрелку спидометра.

Лерка, вот они дистансеры твои ))))

Повторно постоянно превосходнее достается.

Удалили светофильтр жидкостью для снятия лака для ногтей.

Подсветки и это. Но позже убрал. Не то.

Чтоб мы могли вслучае что демонтировать приборку всё мастерим на разъёмах.

Все электропровода собирал в одну точку. Опосля теснее шли одни на кормленье.

Это модуль с помощью тот или другой вначале загораются стрелки и позже теснее плавненько разжигается главное освещение. Но он %%ка сгорел как затестил на машине, при непонятном мне обстоятельстве, подключил всё как следует и при ранешних тестах он пламенел нормально. Позже разберусь и поставлю его на участок.

Источник